груша обрезка

Ответ от Ёергей Киселёв[мастер]
Почитайте в интернете книгу автора Николая Курдюмова Умный сад Там все подробно и доходчиво описано

Ответ от Ненси[гуру]
секатором подрезать ветки которые пожелтевшие под середину где то примерно

Ответ от Олеся Сереброва[гуру]
Выращивание плодовых растений. Груша
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА КРОНЫ
Основное задание формирования кроны — создание крепкого скелета дерева, который способен выдерживать большую нагрузку урожая. Древесина в груше более ломка, чем в яблоне; ветви часто отходят под острым углом; деревья без формирования и обрезки вырастают достаточно высокие и в период полного плодоношения под массой плодов ветви часто отламываются от штамба.
В практике садоводства известны разные формы кроны, но самые распространенные разреженно ярусная и плоскостная (свободнорастущая пальметта).
Разреженно ярусная крона (рис. 2а) состоит из 5—6 ветвей. Нижний ярус из 2—3 ветвей формируют в год сажания. В следующие годы при формировании последние ветви можно размещать ярусно или разреженно. Расстояние между ярусами должно быть от 40 до 60 см, а между разреженными ветвями — не менее 26 см.
Крона свободнорастущей пальметты состоит из центрального проводника и скелетных ветвей, которые размещаются ярусами (рис. 3) и поодиночно (рис. 2б) и направляются в плоскость ряда. Схема формирования показана на рисунку 3.
ОБРЕЗКА
Молодые деревья обрезают умеренно или слабо. Сильная обрезка (укорочение однолетнего прироста и прореживание его) повышает энергию роста побегов, но оттягивает вступление молодых деревьев в пору плодоношения и снижает первые урожаи.
Чтобы усилить прирост побегов, обеспечить формирование хорошо развитых плодовых образований и больший размер плодов в период полного плодоношения деревьев, необходимо прорежать крону. Слабый однолетний прирост подкорачивают на 1/2—1/3 его длины и прорежают самые старые плодовые образования
Прореженная крона равномерно освещается. Ее удобнее опрыскивать.
Формирование и обрезка кроны
а - укорачивание весной после сажания одно или двухгодичного саженца; б - обрезка на второй год после посадки; в - обрезка на третий год после посадки; г - обрезка и формирование на четвертый год после посадки; д - заключительный этап формирования; е - дерево в период эксплуатации.

Ответ от я ТОТ,кто приходит НА ПОМОЩЬ.[гуру]
я бы ещё годика 2-3 не подрезал дерево

Ответ от .[гуру]
Обрезка груши

Обрезку груши проводят рано весной до распускания почек. Но эта работа не должна быть самоцелью. Правильно сформированное и в хорошем состоянии дерево, дающее качественный урожай, в особой обрезке не нуждается.

Критерием оценки состояния груши являются приросты и облиственность. На развитие каждого плода требуется 30-50 здоровых листьев, а основное их количество бывает на приростах. Считается, что дерево развивается нормально, если на верхушках приросты достигают 100 см (здесь они всегда мощнее) , в средней части кроны - 50 см, а в нижней части (где бывают меньше) -10-30.

У взрослых деревьев груши с кольчаточным типом плодоношения урожаи бывают большие, а приросты со временем слабеют, возникает дефицит листьев. Восстановить необходимый баланс помогает омолаживающая обрезка, в ходе которой укорачиваются ветви, вырезаются слабые плодушки, снижается и прореживается крона.

Чтобы обрезка пошла груше на пользу, надо выполнять ее, соблюдая следующие правила.

1. Не обрезайте дерево сразу слишком сильно - это вызовет образование мощных вертикально растущих побегов (волчков) , которые за год-другой догонят и перегонят прежнюю крону. Разбейте обрезку на 2 этапа: часть работы выполните в текущем году, оставшуюся -в следующем. Либо можно воспользоваться приемом, вызывающим постепенную самоликвидацию ветвей. Для этого гибкой, но не тонкой проволокой туго перетяните ветку в нужном месте. Перетяжка будет врезаться в утолщающуюся древесину и за 2-3 года перережет ветку.

2. Удаляя ветви, не оставляйте пеньков, поскольку они затрудняют зарастание ран. Делайте спилы на кольцо, то есть по вершине кольцевого наплыва коры у основания ветвей. Именно там сосредоточены особые ткани, способствующие быстрому зарастанию раны. Когда же ветвь срезают выше кольца, остается пенек, мешающий зарастанию среза. Кора на нем постепенно засыхает, обнажая древесину, что приводит к появлению дупел. Нельзя делать и слишком глубокий срез, уходящий за пределы наплыва, -образуется долго не заживающая рана.

3. Чтобы при обрезке не произошло задира коры, сначала подрежьте ветвь снизу, а потом уже спиливайте сверху, ориентируясь на место кольцевого наплыва.

4. Крупную тяжелую ветвь удаляйте по частям. Сначала как можно глубже подпилите ее снизу (на расстоянии 20-30 см от основания). Затем, отступив чуть дальше, пилите сверху. От собственной тяжести ветвь отломится. После этого удаляйте остаток на кольцо.

5. Срезы выполняйте так, чтобы их поверхность была как можно меньше и ровной. Не делайте никаких фасок, то есть закруглений древесины.

6. Сразу же замазывайте места срезов садовым варом или краской на натуральной олифе. Иначе в период сокодвижения дерево заплачет, а это будет его ослаблять и привлекать вредных насекомых.

7. После сильной обрезки не давайте азотных подкормок. Дереву вполне хватит тех питательных веществ, которые в усиленном режиме станут подавать корни, стремясь восстановить утраченную часть кроны.

Ответ от Ѕозяйка тихого омута![гуру]
Аккуратно сухие и жёлтые ветки удалить, но так чтобы дерево не повредить!

Ответ от Мария миролюбивая[гуру]
Все пасынки убрать и до 3-ей живой почки

Ответ от элис[гуру]
а я не знаю....

Ответ от 22 ответа[гуру]