Гидроизоляция утеплителя пола в деревянном доме
Автор Ёергей Александрович задал вопрос в разделе Строительство и Ремонт
Как правильно сделать утепление и паро-гидроизоляцию пола первого этажа в деревянном доме? и получил лучший ответ
Ответ от Алексей[гуру]
а у вас чего, в подвале что то пар вырабатывает? Или вы боитесь подвал затопить, поливая цветы?
Ответ от Артур Зарембо[гуру]
Как правильно точно никто не знает!
Теоретически пароизоляция нужна для защиты утеплителя от теплого влажного воздуха идущего обычно изнутри помещения наружу. В вашем случае, в зимнее время теплый влажный воздух будет стремиться наружу, т. к. теплый воздух при впитывании влаги раширяется и давление внутри помещения растет, по пути просачивания воздух может соприкаснуться с толщей утеплителя у которой температура благоприятная для образования конденсата! поэтому по идее нужно делать пароизоляцию сверху утеплителя, т. е. со стороны помещения. Но, в теплое время года, влага из грунта испаряется, и под полом возможна повышенная влажность, от части эту проблему решат продухи, но достаточно ли этого? Получается, что пароизоляция нужна с двух сторон, хотя нижний слой под утеплителем у меня вызывает сомнения особенно при наличии продухов, скорее всего он не нужен, но точно не уверен! ?
Продухи нужны, не только из-за влажности, кроме влаги из земли выходит Радон.
Поэтому возьмите пеноплекс или его аналоги, вплоть до пеностекла, и паро-гидроизоляции ненужно вааще! Эти материалы не проскают и не впитывают влагу, если их налепить с самого низа, защитив все конструкции пола от возможной влаги от грунта, то будет Нормально.
Как правильно точно никто не знает!
Теоретически пароизоляция нужна для защиты утеплителя от теплого влажного воздуха идущего обычно изнутри помещения наружу. В вашем случае, в зимнее время теплый влажный воздух будет стремиться наружу, т. к. теплый воздух при впитывании влаги раширяется и давление внутри помещения растет, по пути просачивания воздух может соприкаснуться с толщей утеплителя у которой температура благоприятная для образования конденсата! поэтому по идее нужно делать пароизоляцию сверху утеплителя, т. е. со стороны помещения. Но, в теплое время года, влага из грунта испаряется, и под полом возможна повышенная влажность, от части эту проблему решат продухи, но достаточно ли этого? Получается, что пароизоляция нужна с двух сторон, хотя нижний слой под утеплителем у меня вызывает сомнения особенно при наличии продухов, скорее всего он не нужен, но точно не уверен! ?
Продухи нужны, не только из-за влажности, кроме влаги из земли выходит Радон.
Поэтому возьмите пеноплекс или его аналоги, вплоть до пеностекла, и паро-гидроизоляции ненужно вааще! Эти материалы не проскают и не впитывают влагу, если их налепить с самого низа, защитив все конструкции пола от возможной влаги от грунта, то будет Нормально.
Ответ от Андрей А.[гуру]
Черновой пол (обрешетка) на нее кладут бумагу и утеплитель (УРСА) на нее бумагу и всё.
Черновой пол (обрешетка) на нее кладут бумагу и утеплитель (УРСА) на нее бумагу и всё.
Ответ от Ля Ночка[гуру]
На доски подшивки или щиты кладется слой гидроизоляции, утеплитель, возможно мембрана, прослойка воздуха, черновая доска и пол. Ссылка не проходит. Проще в поисковике набрать "утепление пола в частном доме"
На доски подшивки или щиты кладется слой гидроизоляции, утеплитель, возможно мембрана, прослойка воздуха, черновая доска и пол. Ссылка не проходит. Проще в поисковике набрать "утепление пола в частном доме"
Ответ от Rrv[гуру]
клеенка, плотный пенопласт и опять клеенка
клеенка, плотный пенопласт и опять клеенка
Ответ от Алексей Белк[новичек]
Снизу к лагам крепим черепной брусок – доску 100х25мм, можно пошире. На черепной брусок укладываем обрезки досок, подойдут любые доски, лишь бы были одинаковой длины и толщины. Можно применить доску потоньше, можно фанеру, назначение этих досок – держать утеплитель. На установленные доски укладывается ветрозащита, чтобы не поддувало из подпола, например, недорогой вариант - «Изоспан-А» .
На ветрозащиту кладем утеплитель, желательно минвату, в плитах толщиной 100 мм в 2 слоя, можно использовать стекловату в рулонах, но с ней менее комфортно работать.
На плиты утеплителя сверху устанавливается пароизоляция, а затем чистовой пол, например, шпунтованная доска или, если сверху будет линолеум, ламинат или плитка, то фанера ФСФ или плита ОСБ.
В Интернете приводятся очень противоречивые сведения о пароизоляции перекрытия. Кто-то делает её над утеплителем, кто-то под утеплителем, а некоторые фирмы вообще делают с обоих сторон. Мое мнение – правильно устанавливать пароизоляцию со стороны теплого помещения, т. е. над утеплителем. В качестве пароизоляции подешевле можно применить, например «Изоспан-Б» .
По поводу вентзазора между пароизоляцией и чистовым полом я считаю, что он нужен если дом отапливается не постоянно: в этом случае при резком нагреве зимой может образовываться конденсат на пароизоляции. Если дом ПМЖ перепадов температур не будет, следовательно и зазор со стороны пароизоляции не нужен. Для вентзазора вполне хватит рейки 20х40 мм.
Снизу к лагам крепим черепной брусок – доску 100х25мм, можно пошире. На черепной брусок укладываем обрезки досок, подойдут любые доски, лишь бы были одинаковой длины и толщины. Можно применить доску потоньше, можно фанеру, назначение этих досок – держать утеплитель. На установленные доски укладывается ветрозащита, чтобы не поддувало из подпола, например, недорогой вариант - «Изоспан-А» .
На ветрозащиту кладем утеплитель, желательно минвату, в плитах толщиной 100 мм в 2 слоя, можно использовать стекловату в рулонах, но с ней менее комфортно работать.
На плиты утеплителя сверху устанавливается пароизоляция, а затем чистовой пол, например, шпунтованная доска или, если сверху будет линолеум, ламинат или плитка, то фанера ФСФ или плита ОСБ.
В Интернете приводятся очень противоречивые сведения о пароизоляции перекрытия. Кто-то делает её над утеплителем, кто-то под утеплителем, а некоторые фирмы вообще делают с обоих сторон. Мое мнение – правильно устанавливать пароизоляцию со стороны теплого помещения, т. е. над утеплителем. В качестве пароизоляции подешевле можно применить, например «Изоспан-Б» .
По поводу вентзазора между пароизоляцией и чистовым полом я считаю, что он нужен если дом отапливается не постоянно: в этом случае при резком нагреве зимой может образовываться конденсат на пароизоляции. Если дом ПМЖ перепадов температур не будет, следовательно и зазор со стороны пароизоляции не нужен. Для вентзазора вполне хватит рейки 20х40 мм.
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Как правильно сделать утепление и паро-гидроизоляцию пола первого этажа в деревянном доме?